建设的时候把硝化池也一并建好，展示池上下是连通的，左右不连通，左侧进水，右侧排水，至于管道尺寸需要考虑循环频率和水体容积。如果不分盐度，底部水泥池是连通的，可以放草鱼和鲤鱼，容积要大一些。水泵用一个，提起来给四个硝化池供水（也可以用四个泵，给四个硝化池供水，降低机械故障的风险）。注意水泵的日常保养，出现故障20分钟死光光。

考虑到暂养时常会出现鱼虾蟹在缸里塞的满满的，这样的密度在养殖的时候是不可能出现的，直接导致水体溶氧不够。因此首要的问题是如何给水体溶氧，利用虹吸溶氧的功能，可以将虹吸管道增大一号，比如40MM够用则变为53mm。，同时水在展示缸里跌落过程中还会溶氧。如果这样还不行，则需要添加溶氧设备，氧气泵，纳米管，还是射流泵自己选。其中使用泵氧的方式，不管是使用纳米管还是普通氧泵，要达到水泵跌水溶氧的同等效果，目测要至少3倍能耗，泵氧的效率太低，因为氧气在常温常压下不易溶于水，而且鱼池水位都很低，空气和水体接触时间太短。

在夏天可以考虑给水体降温，比如小龙虾降温到10度，罗非鱼降温到15度。这个温度下某些生物会进行冬眠程序，虽然没法完全冬眠，但是小龙虾这样喜欢自相残杀的就避免了打斗，能将存活率提高很多。同时代谢反应也会低很多，对硝化池的压力也降低不少。又因为鱼塘在卖鱼前会给鱼停食一天，这样粪便会少很多，硝化池除氨氮的压力也会小很多。但是考虑到商超的电都比较贵，可以只给高价位的海鲜降温，低价值的小龙虾、罗非鱼的就不用了。控温方面，除了对待冷水鱼这样的物种，主要还是低温下生物的代谢会降低很多，水质控制会容易一点。但是归根结底，还是生化过滤不过关。

10度温度太低会影响硝化细菌的硝化能力。当温度突然从30度降低到10度，硝化能力会降低很多，但是在10度恒温很久（60天）的情况下，低温硝化细菌会成为优势菌种，硝化能力和30度没有区别。因此温度的稳定性至关重要。同时如果温度时常变化，低温硝化细菌会死很多，切记不要轻易变温。如果要变温，48小时内只能变一度。比如现在制冷机是10-14度，可以设置11-15度，两天后设置成12-16度，缓慢上升到想要的温度，如果期间水质出了问题就不能在调节温度了，需要等系统自愈。

再就是不得突然降温超过2度，应激反应会死鱼。如果没有恒温冷气机，只能是少量多次的加冰块或冰袋，注意观察温度。

如果硝化池无法建造在顶部，则可以将硝化池做到中间那排鱼池旁边即可，使用架子架起来硝化池，高度能够完成虹吸就好。这时候硝化池就只能是用一个了，对底部水槽进行净化。

至于硝化池的建造参考工厂化循环水水产养殖里面的相关部分。

部分成品如上图的商超，也可以进行改造，蓝色三层的可以做成顶滤也可以是底滤。旁边的虾缸可以做成底滤，制作过程可以参考鱼池里的底滤相关资料，滤材使用效能相对高的K1。

部分多层展示缸，上层容积较大，下层容积较小，这时就需要仔细计算虹吸的容量了，如果水面被吸的太低，水泵也会失效。根据火山岩尺寸不同，一般（1-2cm规格）火山岩会占70%左右的空间，石头尺寸越小占用的容积越高。同时缸里的鱼虾蟹也会占用部分水体，此部分虹吸设计难度比较大，实在不行可以使用底滤。

买一些底滤隔板（需要使用无毒白色的材质的，不得使用含有重金属黑色材质的），放火山石下面一些，可以有效降低硝化池维护频率；在小龙虾、花蛤这类有沙子杂物的下面放一些，这样虹吸能把他们身上的泥冲掉，提高卖相，售价能高5块。

暂养过程中，鱼类如何长时间存活一直是难题。首先鱼在捕捞过程中会激烈挣扎，相互倾轧。在这个过程中部分鱼会受伤，受伤了会感染细菌，回到商超后大概率会死掉；在运输过程中，鱼由原先低密度的鱼池进入到高密度的空间会局促不安，有的鱼会打架。在路上颠簸，噪音都会引起应激反应，都会影响鱼的成活率。如果运输时间较长，超过30分钟，就必须带过滤桶等净水设备，密度太大只充氧不过滤水，鱼还是会氨氮中毒（主要就是看水面的泡沫），中毒症状和鱼缺氧一样，鱼会浮头，致死率90%。有人会在运输过程中给水体降温，在水体内加镇定剂，作用就是减少运输过程中鱼的应激反应（加了料的水到了目的地，过完水后排了）。